Углубление колодцев из бетонных колец

Сначала мастер смотрит состояние колодца: проверяет вертикаль шахты, толщину швов, приток воды снизу и по стенкам. После осмотра согласовываем способ — ремонтные кольца меньшего диаметра, бурение вниз или установка трубы.

Этапы работ:

• откачка воды и выборка ила со дна;
• очистка стенок, удаление мусора, подготовка основания;
• скобирование или стяжка существующих ж/б колец, чтобы исключить расхождение при проходке;
• ручная докопка либо бурение внутрь ствола;
• опускание ремонтных колец 0,7–0,8 м или пластиковой вставки;
• герметизация, промазка раствором, при необходимости восстановление глиняного замка сверху.

После углубления колодец сдаём с водой и даём рекомендации по дальнейшей чистке. При плохом грунте или плывуне сразу предупреждаем про коэффициент и дополнительные материалы.

Если колодец дал воду в первый сезон, а потом уровень ушёл, это означает, что при устройстве зацепили верхний водонос. При засухе или зимой такой пласт быстро уходит и колодец начинает работать вхолостую. Вторая частая причина — заиливание родника на дне, тогда приток уменьшается на 30–50 %, и насос откачивает шахту быстрее, чем она наполняется.

Основные ситуации:

• вода стала ниже привычного уровня на 1–2 кольца;
• в колодец пошёл песок или муть;
• соседи пробурили скважину, приток ослаб;
• глубина была подобрана «впритык» при копке, сейчас её не хватает.

В этих случаях углубляем колодец внутрь уже стоящих ж/б колец и доходим до более стабильного водоноса. Если шахта с перекосом или кольца разошлись, сначала усиливаем стыки, после этого допускаем проходку. Иногда при сильном плывуне обычных ремонтных колец недостаточно, тогда используем трубу — это дороже, но даёт стабильный диаметр и защищает от повторного завала.